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彰化正忠岡山羊肉爐 彰化市金馬路三段85號

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「岡山羊肉的歷史最多才一百年！」南方文化工作室研究員鄭水萍，對岡山羊肉料理做過深入研究；他說，鄰近阿蓮、田寮等地飼養台灣土羊，因放養運動量夠，肉質結實、甜美，加上「籃筐會」推波助瀾，打造出岡山羊肉王國。 鄭水萍依據店家發源地及烹調法，將岡山羊肉料理區分為四大類：從最初主打清蒸、藥膳的余家班；國軍進駐後興起的許家班；以中正堂為核心的專業觀光型羊肉店；到外圍新興地區的外來店家，口味迥異，各有各的擁護者。 日據時期岡山羊肉，發源於省道旁舊市場，老字號「大新」傳承至今已第三代，在岡山共八家店，均以「新」字號辨別；當時因市場賣中藥材，加上迎合日本人口味，以清蒸、藥膳料理為主，較後期「舊市羊肉」風格也相近。 新字號第二代、永新羊肉店老闆許明國說，創辦人余狀入贅許家後，和妻子許柳四處擺攤經營，以白片肉、羊肉米粉湯為主，至今店內還堅持用土羊肉，尤其比閹公羊肉質更嫩、羶味更少的處女羊，炒羊肝、內臟一吃便上癮。 「溫體土羊數量少，目前岡山約八、九成用澳洲進口羊肉！」但鄭水萍認為，雖然在地人偏好吃土羊，但土羊肉質偏硬、羶味較重，不一定合外地饕客胃口，且各店家在烹調方面下功夫，可說各有特色，羊肉來源已無關緊要。 據說早期岡山人吃羊肉不沾醬料，自從空軍進駐帶來豆瓣醬，才發展出豆瓣醬加醬油膏的特殊沾料，成為白片肉、羊肉爐不可或缺的味道；另外近卅年來在地人吃羊骨湯，總會拿根吸管將骨髓液擣碎吸食，也是老饕級的吃法。

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